小奢酒店,大隐于胡同

史家胡同在北京众多的胡同里非常具有代表性，又很独特。在元代的元大都地图里，能清楚地看到这条胡同，它还是自明朝以来未曾换过名字的北京最古老的胡同之一，老北京的生活保存至今。

鼎盛时期，史家胡同里曾有80多个四合院，居住过很多高官和名流，、、、荣毅仁等都住过这条胡同。当年胡同两边成片的四合院，现在大多不复存在，破坏最大的是胡同西口的南侧，已经建起了高楼。原本位于史家胡同47号的荣毅仁故居，已经被整体搬迁到无锡荣巷。

胡同从西往东，59号是曾经的史可法祠堂旧址，现在的史家小学。从史家胡同小学往里走，路北有几个大四合院，55、53、51号院都是北京市文物保护单位。。从西往东继续走，还有好几处名人故居，如24号的凌叔华故居（现史家胡同博物馆）、33号的王炳楠故居（现全国妇联老年之家）、。20号的红楼是人艺大院（1952年北京人艺初建时的院部办公地，原为56号）。

史家胡同名声显赫，却不是游客扎堆的地方，即便是在南锣鼓巷里摩肩接踵的周末和假期，史家胡同也少见游人穿梭，这也保持了史家胡同的那份贵气、清静和原生活状态。

史家胡同41号以前并不是名人故居，是原武警部队的驻地，被重新以中式风格营造成一家舒适、现代的精品酒店，有40间客房和一家名为“红墙小院”的中餐厅。

红墙小院提供的是“中式家庭菜”，英文名Bistro也是“小酒馆、小餐馆”的意思。餐厅按照春夏秋冬每个季度换一次餐单，但会保留几种上一季最受欢迎的“经典菜”，每天还有一款特供菜品（周一到周日共7款轮换）。

餐厅的主厨是广西人，因此你能在红墙小院吃到荔浦芋头和地道的桂林米粉。如果你是周二或周五来红墙小院吃晚餐，还会碰上“文化之夜”的现场演出，如古筝、京剧表演等。精品酒店不仅仅是提供餐饮和住宿的地方，它往往还承担着传播当地文化的责任，这也是全球旅行者越来越喜欢入住精品小酒店的原因。

红墙花园不仅室外花园的空间大，主楼里公关空间之宽敞也是出乎预料。顺着木楼梯上楼，几乎看不到客房，每一层目光所及的都是大客厅、沙发座，四楼更是有一个玻璃顶水幕的茶室和书法台。客房是中式情怀和西方舒适的结合。房间面积能排在胡同酒店里的前几名。尤其值得称道的是，红墙用的床垫是来自瑞典的殿堂级品牌DUX（以先进的弹簧系统著称），算上运费，这些床的成本每个都超过了10万元——这也可能是全北京的酒店里最贵的床垫了。

现今的北京居民里，绝大多数人都没有经历过真正的胡同生活。以前的胡同居民纷纷搬进了高楼，现在的胡同居民又多是外来的租户，邻里关系也和以前大为不同。对于想体验胡同之美的游客和新北京人而言，最合适的打开方式无非就是找一个胡同里的精品酒店、好味餐厅或者设计小店，安安静静地当一回“胡同串子”吧。

地址：东城区史家胡同41号

电话：010-51692222

史家胡同博物馆

位于胡同中段南侧的24号（曾为54号）现在是史家胡同博物馆。门楣由老舍之子舒乙先生题写馆名。这个院落是民国时期北京才女凌叔华的祖宅，凌叔华既是女作家，又是画家（和徐志摩、林徽因有深度八卦）。1924年，泰戈尔访华，凌叔华邀泰戈尔到家中做客，当时的名流徐志摩、丁西林、胡适、林徽因都在座。

在英国查尔斯王储基金会资助下，这里建起了胡同博物馆，免费开放。史家胡同博物馆是中国第一家胡同博物馆，也是第一个社区博物馆。2015年3月，英国威廉王子访华时，曾到史家胡同博物馆参观。

品味1928主题咖啡馆

史家胡同49号是一家“品味1928主题咖啡馆”。这家咖啡馆有个很奇怪的主题“皮鞋定制”，源于这间房子原来是1928制鞋厂的展示门店，后来改成咖啡馆，但原来私人定制皮鞋的服务还在。

细活里

在史家胡同东侧的13号是这条胡同里最有特点的一家传统工艺商店“细活里”。它倡导“一种悦己怡人的生活方式”，主要卖的是中式女装、收藏首饰、手织土布（植物染布）、手工陶瓷和生态茶叶等。

魏家胡同位于张自忠路南侧，东起东四北大街，西到南剪子巷，全长400多米。魏家胡同在明代属仁寿坊，称卫胡同。明代胡同地处中城，为皇帝亲军金吾左卫驻地，因而称卫胡同。清代属正白旗，称魏家胡同。据传是因有一魏姓官员住此而得名。

魏家胡同18号原为清末营造家马辉堂住宅，称马辉堂花园。马辉堂是为慈禧太后修建颐和园的泥瓦木匠总管，自己住的院子自然不差。马辉堂花园坐南朝北，原来的大门已被封堵，在院西北角和东北角另辟两个北门（魏家胡同有两个门可以进18号，西侧的门更大，可以进车）。东院住宅为一组并联式二进四合院，互相通联，西院西北角有月亮门通花园。现在的18号已经变成宿舍大杂院，西院的假山还有部分山石保存下来，上面有一座保存较为完整的老建筑。

魏家胡同东侧的19号现在是所幼儿园，进不去，看门脸以前定是个大宅院。另一个门牌为29号的院子也是大门紧闭，据说是一家公司驻地。资料上说章士钊1924年11月，应北洋政府段祺瑞之邀，从上海来京任临时司法总长（次年兼教育总长，开除了闹事的鲁迅）。这处住宅便是段祺瑞为他安排的官邸。另外，清末的摄政王载沣，解放后曾短暂居住过魏家胡同46号。载沣是光绪的弟弟、宣统皇帝溥仪的爸爸。当年汪精卫一战成名，刺杀的正是这位摄政王载沣。

俱往矣，沧海桑田，现在胡同里的门牌号和几十年前多有不同，很多院子被拆分掉，又被小房子盖满，内里早已不是当年的容貌。魏家胡同在北京众多的胡同里本不算出众的，也没有什么游玩的价值——直到，“古城老院”的出现。

古城老院是北京最新开业的四合院精品酒店，并且是全球奢华精品酒店（SLH，Small Luxury Hotels of The Word）的成员。

古城老院所在的魏家胡同26号里面有个标准的四合院。四合，“四”指东西南北四个方向，“合”即四面房屋围在一起，形成一个“口”字形的结构。古城老院正好是4间房，北房、南房和东、西厢房。一般四合院里北房是正房，古城老院里却是南房面积更大些，也最贵（8000元），北房次之（6000元），东西厢房最便宜，但也要4000元。4间房平均房价5500元，这算是北京平均房价最贵的酒店了。

院子里种着石榴树，北侧入口处摆着大鱼缸，整个院子干干净净，疏朗通透。走进最贵的南房，正中条案上挂的是清嘉庆年间的寿匾。古城老院里有一些珍贵的明清古董家具，都需要服务员专门打理。

床垫是英国女王御用的HYPNOS（许普诺），床脚的中式大柜里藏着一台可以升降的电视，不用的时候可以“躲在”柜子里，避免环境违和。南房最出彩的是浴室，比北正房还多了一个室外浴缸，地上铺着红色的地巾，富贵逼人。

作为正房的北房虽然面积小于南房，似乎更有趣味感。尤其是自带门廊，而且这个屋子里的古董不是挂在墙上的，是在使用的。你可以坐在明代黄花梨床榻上喝茶，看折子……客厅和床中间隔着一座金丝楠整料的落地花罩，雕工精美。现在有这手艺的师傅已经不多了。据说2个熟练师傅也要至少雕上半年才成。

古城老院不仅仅有四合院客房，还有颇有来头的法餐厅。主厨是来自英国的Zak，他曾经就职于伦敦切尔西La Tante Claire米其林三星餐厅，还是备受好评的北京TRB餐厅的第一任主厨。餐厅提供传统的法餐和服务，餐前面包篮里有四五种热面包可选，餐后也会赠送巧克力、糖果和热烘烘的玛德琳蛋糕。古城老院法餐厅现在有五档价位，分别是1000元、1200元、1500元、1800元和2200元。都是每位价哦！

地址：东城区魏家胡同26号

电话：010- 64069838

汪芝麻胡同

魏家胡同北侧穿过汪魏新巷是汪芝麻胡同。这条胡同里有家北平国际青年旅馆，西头新开了家初心咖啡馆，位于汪芝麻胡同59号。

南吉祥胡同

魏家胡同往南连着南吉祥胡同，这里很多院子的门墩、门楣、砖雕都很精美。南吉祥胡同17号院落轩敞，建筑体量很大，带有近代西式建筑风格。对面是南吉祥胡同11号，门内有一幢二层观景楼甚是特别。

南锣鼓巷可能是北京的胡同游里最著名的一条——在黄金周的新闻报道里，它和八达岭长城一样，游客摩肩接踵寸步难行。南锣鼓巷南北走向，全长不到800米。在这条街的东西两侧各有8条胡同“16条腿”整齐对称地保留下来，又称“蜈蚣巷”。明清以来，这里一直是北京的“贵族区”，几乎每条胡同都有名人故居的遗存。出名的有炒豆胡同的“僧王府”（铁帽子王僧格林沁）、、帽儿胡同的“可园”和“婉容故居”（末代皇后）、菊儿胡同的“荣禄府”、。

南锣鼓巷北边是鼓楼大街，南边是平安大街（地安门东大街），西边连着什刹海，东边是交道口南大街。南锣的兴起，和早些年开在这里的酒吧有关，这里一度是和三里屯、什刹海齐名的北京三大酒吧街之一。当然，现在可能只有“资浅”游客和老板的熟人才会去这里的酒吧。南锣鼓巷现在已经“堕落”成外地廉价旅行团的一日游景点。那些来路不明的酸奶、烧烤、煎饼果子，还有江南来的谢馥春和不知哪里产的“老北京布鞋”和阳朔、夫子庙或者丽江古城如出一辙，早已经失去了老北京胡同的风貌。如果推荐胡同游，南锣鼓巷一定是最不值得去的。那上面说的名人故居、王府大宅总值得去看吧？

以“僧王府”为例，横跨炒豆胡同和板厂胡同两条胡同，光墙上“僧王府”的石牌就好几块，但“谢绝参观”——其实也没什么好参观的，都已经面目全非变成了大杂院。至于菊儿胡同的“荣禄府”，你看到墙上的牌子都会以为挂错地方了。至于清末大学士文煜的私家花园“可园”——号称是京城最具代表性的私家园林之一，也是大门紧闭。也有可以参观的，比如齐白石故居和茅盾故居，已经变成了纪念馆。

乐在南锣精品酒店藏在沙井胡同，离南锣鼓巷只有十几米，巷口没有指示，门口没有牌子，只有地上的“乐在”两个水泥字引导你穿越一条狭长的通道，更为奇特的是，你走进来后看到的一家餐厅还不属于乐在南锣。走到头的蓝色大门才是，而且通常是关着推不开的。

一扇门，把所有属于南锣鼓巷的喧嚣都关在了门外。如果你能进来，这片乐土是你绝对想不到，有情不自禁会喜欢的桃花源。这个静谧的院落并不是标准的四合院结构，没有那份规整和庄重，设计师将四合院的结构移到了空中，院子看似不大，空间感却极好，有着胡同酒店里难得的通透感，二楼的露台比一楼院子的空间更大！

二楼是乐在南锣最舒服的空间，眼里是自家精致的楼阁和盆景，不至于被周围大杂院的破败屋顶乱了阵脚。乐在南锣的房间多是一楼客厅，二楼卧室，最大的好处是LOFT的结构避免了卧室地面的潮湿和阴暗，而且更加私密。

客房区分为春夏秋冬4个小院，共有12间客房，每间客房均取名于中国的传统节气。这些房间的建筑格局和外界环境都不尽相同，设计也是因地制宜，有的是露台大，有的是院子好，有的客厅适合窝在沙发上看书，有的客厅适合聚在一起品茗。乐在酒店的主人说：“希望来到这里的客人，都可以把这里当成家一样。何为乐在？就是很自在地去感受周遭的一切。”

地址：东城区南锣鼓巷沙井胡同3号

电话：010-64457445

在南锣东侧“8条腿”之一的前圆恩寺胡同（沙井胡同对面），也藏着一家逛南锣的游客不会注意到的精品酒店。这条胡同少有人深入，去酒店的客人通常是从东侧的交道口南大街进来。

杜革私人酒店（原杜革四合院艺术精品酒店）是北京最早的胡同里的精品酒店之一，2008年便已开业。杜革也是“国际精品酒店集团EPOQUE HOTELS”的成员，引领了后来的私宅、大院变身为胡同精品酒店之风。

这里曾经是清朝三代大臣的府邸—索家花园的一部分，蓝门、红墙、飞檐、竹园，传统中式的典雅建筑里圈围起一座华丽丽的私家院落。

杜革现在只有5间客房，最初时有10间，后来陆续被老板改造成了茶室、红酒雪茄屋和餐厅。住的功能在退化，私人化的特性在加强，酒店名字从最初的“杜革四合院艺术精品酒店”变成现在的“杜革私人酒店”也突出了自己强调私人定制的私密性。

院子正中的一座亭子间是后来加进去的，是整间的茶室，垂下门帘自成一统。餐厅里的摆设和饰品应了早年为什么叫“艺术精品酒店”，老板同时也是一位收藏家。Jehanne （Cui Cui）和刘利年是杜革酒店的两位设计师，Jehanne 还是比利时著名的珠宝设计师，刘利年则是一个有些许怪才的演员和艺术家（姜文的好朋友，《芙蓉镇》里演刘晓庆的丈夫，《一步之遥》里武大帅的扮演者）。两位设计师的特长都在专属定制领域，他们根据酒店主人的气质以及四合院的空间格局，为酒店设计出了极具个性的桌椅板凳，柜子，窗帘，等等。

杜革的5间客房都有独特的主题，分别是牡丹亭、金色池塘、皇宫、白宫和竹屋。竹屋里保留了一座有150年历史的月亮屏障，这种双层镂空工艺现在已不多见了。

杜革私人酒店现在更像是一个私人会所，正确的打开方式或许不是住，是在阳光的午后来这里抽上一根，喝壶好茶，或者等月色降临，组一场惊心动魄的夜宴。

地址：东城区南锣鼓巷前圆恩寺胡同26号801

电话：010-64457463

宝钞胡同距离南锣鼓巷不远，起于鼓楼东大街，南北走向，东侧挨着北锣鼓巷。胡同全长806米，宽7米。宝钞胡同原称“倒钞胡同”，据说元朝时“倒钞库”（负责纸币的以旧换新等货币管理的机构）设于该胡同南口，故称“倒钞胡同”。清代属镶黄旗，称宝钞胡同。《顺天府志》载：超勇亲王府在宝钞胡同，称那王府。现在的那王府已经被银行、学校和第七幼儿园等多家单位分割，国祥胡同2号还存有部分遗址。

Orchid的中文名叫“兰花”，知道这里的老外可能比中国人更多。从宝钞胡同西侧的一条一人巷进来（巷口挂着一个不显眼的方形木牌，画着一只猫，它也是酒店的LOGO），巷子尽头是一处白房子，上面写着“The Orchid”，走到这里，你都想不到这里会是一家酒店——因为巷子实在太窄了！

这个院子的主人是加拿大人Joel，他还有一个合伙人是位藏族姑娘，叫万玛央吉。加拿大、藏族、香港设计师、胡同……如此混搭的组合定然是“非一般的感受”。

兰花原本是店主给自己国外的朋友来北京玩儿的时候安的家，因此保留了更多外国家庭的氛围，进门便是一个客厅，客人可以随意地坐在沙发上，喝杯饮料或者聊会天，就像在朋友家里一样。朋友来了得有饭吃，兰花二楼的餐厅提供原汁原味的西式家庭简餐，他家的早午餐和下午茶在小圈子口碑颇佳，和其他那些胡同酒店不同，兰花里出入着一些慕名而来的“非住店客人”。

地址：东城区宝钞胡同65号

电话：010-84044818

位于宝钞胡同甲38号的未名四合院酒店门脸很漂亮，却并不临街，从宝钞胡同走过，你看到的是布丁酒店和一家“浴池”的招牌，对“未名”，很容易过而不见。这是一家民乐主题的酒店，房间都是用乐器命名的，房间里也有不同的乐器陈列。这个院子原来是清代三品武官任赞的私家府邸，至今已有300多年的历史。

地址：东城区宝钞胡同甲38号

电话：010-84025337

药

“药”只是个幌子，实际是家名为Triple-Major(三域堂)的服装概念店。Triple-Major把各国独立和前卫的设计师作品，以及自身品牌作品介绍到对他们还未认识的城市里。每一家店铺也是一家极具个性的展厅，店铺的设计与衣服的包装也沿袭了传统中药店的模式与精神。

大理人家

宝钞胡同里最受欢迎的餐厅，主打的自然是地道云南菜。位于宝钞胡同80号。

隐寿司

位于宝钞胡同南口，在鼓楼东大街上。店面不大，却称得上是北京最好的寿司店之一。

东四四条胡同东西走向，东起朝阳门北小街；西止东四北大街，全长726米。修建于元朝的东四三条至八条严格按照大街24步、小巷12步的规格，虽经历了700年的风雨，却依然保持着当年的格局。东四四条的文物古迹不多，最显著的文保单位是“宝泉局东作厂旧址”，现在是一个宿舍大杂院。

东四四条5号（和1号、3号一起）的原房主是清宗室绵宜，绵宜是道光皇帝的本家，曾于同治年间任礼部侍郎，其后代姓金。这个院子为一典型的中型四合院，布局规整，在1986年公布为东城区文物保护单位，并不对游客开放。

位于胡同西口的东四四条86号是一座现代砖木结构建筑，地上有二层，建于清晚期。一层街门上刻“恒昌瑞记”、“照像”、“光起万物”、“洋货”等字，两侧楹联写的是“镜里人是一是二，笛中意至妙至神”。

这也是一家外国人知道的比中国人多的胡同酒店，英文名叫“Double Happiness ”，长期占据猫途鹰点评网站（tripadvisor）“北京最受好评酒店前五名”。阅微庄原址据传为清代才子纪晓岚大学士的外宅，内里改成了两进的小院子，游廊连接着正房、厢房与垂花门，将院子串联成一个整体。酒店共有30多个房间，大红灯笼高高挂，屋内陈设部分老家具，床是中式古典风格，被子裹着缎面，非常符合外国人对旧中国的想象。

地址：东四四条37号

电话：010-6400 7762

胡同西口有好几家餐厅在北京都算有名。甚至有“四条印象”美食联盟的说法。四条82号的“蚝酷”专供炭烤湛江生蚝，隔壁83号的“酷虾”原址新开了一家名为“厚堂”的湖南菜，门口还摆着湖南擂茶的摊子。对面，胡同南侧有一家“忒食”，做的是云南菜，环境也很有特点。

“胡同”这个词在元代就有，至今已经有700多年的历史。元大都在建城时有明确的规定：大街宽二十四步（约36米），小街宽十二步（约18.6米），胡同宽六步（约9.3米）。在元杂剧《单刀会》中，有“杀出一条血胡同来”的话，可见胡同已经成为常用词。

史书记载，元大都有11个城门，胡同约400条。明朱棣迁都北京后，北京城分36坊，胡同增至1170条；康乾盛世时，北京城的胡同巷子多达2077条（内城胡同1477条，外城600条），直接以胡同命名的有978条。这个数字在民国时期还在增长，胡同巷子的数量超过3200多条。到了20世纪末，北京胡同巷子的统计数字为6029条，其中以胡同命名的有1320多条。

北京胡同的名字并非都叫胡同，有的叫“街”，；有的叫“巷”，如南锣鼓巷；有的叫“道”，如马场道；有的叫“路”，如礼士路；有的叫“里”，如平安里；更特殊的是叫“条”，如东四十条。这些不同的叫法都是胡同的别称。“条”是最具老北京特色的叫法，指的是这片胡同中的第几条胡同，因为图省事“吞字儿”，便把“第”字减掉了。外地人看见东四十条，往往念成“东 四十条”，其实是“东四 十条”，指的是东四的第十条胡同。

沧海桑田，曾经是北京城市重要象征的胡同、四合院已经变得狭窄、拥挤，那些鲜活的历史片段和人物影像被尘封在胡同的各个角落；那些曾经显赫一时的门第和宅院多数已经变成满满当当同时又破烂不堪的“大杂院”，而现在还保存比较完整的院子除了个别成为纪念馆或者公园的，要么是机关或公司驻地，要么是大门紧闭非富即贵的私宅，都不再是从前的邻里关系和原汁原味的市井百态。对于普通人而言，“家住胡同里的四合院”比“隐居终南山”更为困难。

好在，现在有另外一扇打开胡同的大门，“天棚鱼缸石榴树，先生肥猫胖丫头”，老北京人津津乐道的四合院景致和生活方式在那些隐藏于胡同里的精品酒店里得以存留。只有住进来，才能成为四合院的主人，才能成为胡同的一部分。

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