“朋友，我们要去北京旅游了，哪儿的烤鸭好吃啊？”
“···我也不知道···”
“你一北京人你凭啥不知道？”
“因为我也不是经常吃烤···”
“别解释了！友尽！嘟嘟嘟嘟···”
因为一只烤鸭，我被我X年的闺蜜拉黑了。（玩笑）
不过当别人问我这个问题的时候，我是真不知道怎么给人家推荐。
一个原因是要求不同，我可能就喜欢胡同里的X群烤鸭店，她可能就喜欢X聚德这种京味十足的大店，还有的北京人他就压根儿不好这口儿，这都不好说。
当然了，图麻利图方便我们肯定也会敷衍的给您说上两个榜上有名的烤鸭店，什么X董，X宜坊，通常也都不会错。
二来呢，在北京，烤鸭真不是北京人的日常饮食。它不像炒肝卤煮大懒龙，豆汁油条豆腐脑的我随便找个地儿就吃了，也不像炸酱面驴打滚炸排叉儿这种在家就能做的东西。
更不像南京烤鸭那么平民化，日常化，说斩半只就半只，斩四分之一都给你斩，吃的很随意，很快乐。
吃北京烤鸭，它需要一种仪式感。
它必须得油光铮亮，通体枣红色，必须得在暖黄的灯光下闪着金星儿。
它必须得是现烤现取，大师傅在眼巴前儿拿刀现片的。
必须是不能耽误的夹起来一块，皮肉油都有，薄厚适中。
沾上甜面酱裹上葱丝儿，必须得拿烫面儿的荷叶饼这么一卷，死面的发面的都不行。
包好了就这么一口，香的流油！
（你们真的能流利的把“皮肉油都有”这5个字顺利读出来么？）
我表示写起来都很美滋滋。
北京烤鸭：老子可是国菜，我就高大上，我就拿着劲儿，有错么？
我：没有。
烤鸭打哪儿来？
在明初年间，上至皇帝下到老百姓，都非常喜欢吃南京烧鸭。
南京烧鸭多选用肥硕的湖鸭，曾经明太祖朱元璋就有“日食烤鸭一只”的说法。（他也真不嫌腻啊）
后来燕王朱棣迁都北京，一些官员，商人也就随迁至此。其中有一位颇有头脑的老板，他在南京就是专门做金陵片皮鸭的。到了北京后，他四处一寻摸，惊喜的发现这儿没有同行！
“我要用我的手艺征服这个城市！”烤鸭老板暗暗握紧了拳头。
从此，一家名就叫“便宜坊”的烤鸭店横空出世。
鸭子也从南京湖鸭变成了西郊玉泉山的填鸭。
填鸭的鸭种品质皆为上等，个个儿皮毛如雪，膀大腰圆。
像那种野鸭花鸭都不行。
说到填鸭真真儿是个技术活儿，一来鸭子品种得好，二来师傅手艺得高。
曾经有一些外地的饭店也尝试过填鸭，场面血腥，非死即残···
不是专业的还真弄不了这个。
那时候京城鲁菜馆特别多，这个精明的便宜坊老板在这种风气之中，一拍脑门儿，也进化了自家的可达鸭（大雾）。
鲁菜里特有的大葱，甜面酱也跟鸭子一并被包了进去。
这种吃法一直延续至今。
鸭子进化史
说烤鸭不能不提全聚德，因为这位老大开创了挂炉烤鸭。
在此之前一直是便宜坊的焖炉烤鸭，把炉膛子烧热，用高温把鸭子闷熟，不见明火。出来的烧鸭子是外酥里嫩，非常鲜美。
挂炉烤鸭是借鉴了宫廷烧烤和粤菜中烧腊的做法，把鸭子直接吊在火上烤，这才是真正意义上的“烤鸭”。
这种做法出来的鸭子，通体枣红色，体态饱满，油光瓦亮，皮是脆的，肉质嫩，还带着一股果木的香气。
再后来的北平时期，能吃会吃烤鸭的人也很多。
而且您以为外卖是这十几年才有的？
那时候就有啦！比如您在家里，突然闲来无事，叫只烧鸭子吃吧！就给金鱼胡同口儿的那家老宝华春打个电话。宝华春就会派个小力巴儿，带着用保温桶装着的烧鸭子，油淋淋，烫手热，还有随鸭附赠的荷叶饼，葱和酱。
这时候小力巴会当众给您片鸭子，成败也是在此一举。
传说最地道的片鸭子的手艺，每只鸭子身上片下来都是108片肉，不多不少，每片上边都得有皮，有肉，有脂肪。
小力巴片好了鸭子，最后上一盘鸭头鸭尖儿，这算是大功告成了。
主人高兴：赏钱两吊！
小力巴欢天喜地而去~
北京烤鸭，吃的是文化
有人可能要问了，为什么国菜偏偏是烤鸭？
凭什么不能是烤鹅烤鸡？
首先这个北京烤鸭啊，吃的就是一个肥！它得油水儿充足。
曾经有个人在北平吃了顿烤鸭，赞不绝口，啧啧称奇。
梁实秋老先生就问他，哪儿好吃啊？
此人答：有皮，有肉，没有油。
先生道：那您还是没吃过北平烤鸭。
同理，这个鸡为啥不行？因为它不够肥。
鹅是能给填肥了，但是鹅的填喂成本太高。
简单来说，性价比不如鸭子。
鸭子：与家禽斗，其乐无穷嘎~
还有人问我：为什么北京烤鸭都没有鸭脖子？
我跟他讲：不光没脖子啊，鸭头鸭翅鸭掌，鸭屁股鸭心鸭肝统统都没有！
挺不讲理的吧。
您下次吃烤鸭的时候，记得让服务员给你把鸭架子打包带走，你就明白了其中之玄学。
鸭架子也是个好东西，有句话叫一鸭三吃。
除了鸭肉鸭油，就是鸭架子。可以在饭店直接让师傅给您做成椒盐鸭架，也可以带回家煮个汤，熬个白菜。
梁实秋老先生还专门介绍过用这鸭汤加点口蘑打卤，卤上再浇上一勺炸花椒油。
先生大赞：简直是无与伦比的美丽！
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说了这么多，
道理您都懂，
可您依旧吃不好这只烤鸭。
游客：算了，图拍好看了就行了。